1ミリの妥協が最大のコストロスになる
DIYにおける失敗の多くは、技術不足ではなく測り間違いから生まれます。
切ってしまった木材は元に戻らず、サイズが合わない家具はただの粗大ゴミになりかねません。
デザイナーとして設計に関わる中で痛感するのは、設計段階での1ミリのズレは、完成時に数センチの歪みになるという事実です。
感覚に頼らず、数値に基づいて作業を進めること。
これがDIYを工作から実用的な家具作りへと進化させる唯一の条件です。
まずは、プロが実践している正確な計測のルールと、道具選びの基準を整理しましょう。
コンベックス選び：3つの条件
正確な測定は、正確な物差しを持つことから始まります。
ホームセンターには多種多様なメジャー（コンベックス）が並んでいますが、DIY用として選ぶべきスペックは明確です。
以下の3点を満たすものを必ず選んでください。
JIS1級（必須）
日本の工業規格が定めた精度の証です。
ケースにJIS1級のマークがあるか確認しましょう。これが無い安価な製品は、そもそも目盛りが狂っている可能性があります。
テープ幅 19mm以上
テープの幅は剛性（折れにくさ）に直結します。
幅が細いと長く伸ばした際にペラペラと折れてしまいますが、19mm以上あれば空中に伸ばしても直立を保てるため、高所や長い距離も一人でスムーズに計測できます。
ロック機能付き
テープを出した状態で固定できる機能です。
数値を読み取る際にテープが勝手に巻き戻ると、怪我や読み間違いの原因になります。
故障ではありません：爪のカタカタは精度の証
良いコンベックスを初めて使う方が驚くのが、先端の金属パーツ（爪）が動くことです。
ネジが緩んでいるのでは？と不安になるかもしれませんが、これは0点補正移動爪という重要な機能です。
爪が動くことで、測定方法による誤差（爪の厚み分）を自動的にキャンセルしています。
具体的な仕組みは以下の通りです。
- 引っ掛けて測る場合（外側測定）
テープを引っ張ると、爪が少し外側に動きます。
これにより、爪の内側が0点（スタート位置）となります。 - 押し当てて測る場合（内側測定）
壁などに押し当てると、爪が内側に動きます。
爪の厚み分がテープ側に沈み込むことで、爪の外側が正確な0点になります。
このカタカタという動きこそが、精密さの証です。
無理に固定したりせず、その機能を信頼して使いこなしましょう。
入らないを防ぐ：内寸と外寸のロジック
採寸ミスで最も多いのが、板の厚みを計算に入れ忘れるパターンです。
特に収納棚や箱を作る際は、外寸（そとすん）と内寸（うちすん）を明確に区別して計算する必要があります。
例えば、幅600mmのスペースに棚を置きたい場合、以下のように思考を整理します。
外寸（Outer Dimension）
棚そのものの外側の大きさ。設置スペースが600mmなら、余裕を見て598mm程度に設定します。
内寸（Inner Dimension）
実際に物が収納できる内側のスペース。もし幅550mmのボックスを入れたいなら、ここが550mm以上必要です。
常に板の厚み分、内側は狭くなるという物理的な事実を前提に設計しましょう。
記憶より記録：図面に落とす際のルール
最後に、測った数値を扱う際のルールです。
だいたいこのくらいという記憶は、DIYにおいて最も信用できない要素です。
以下のステップで、確実に記録を残す癖をつけてください。
- 単位はすべてmmで統一する
1m20cmといった表記は計算ミスの元です。
建築図面の基本に従い、1200mmと表記しましょう。小数の計算を避け、1mm単位のズレに敏感になれます。 - 計測と記入はセットで行う
全部測ってからまとめて書くのではなく、一箇所測るごとに数値を記入します。
スケッチを描き、寸法線（矢印）を引き、そこに数値を書き込むのが鉄則です。 - 縦・横・高さを別々に記載する
3次元の情報を平面のメモに残す際は、混同しないようW（幅）D（奥行）H（高さ）の記号を添えると、後で見返した時に混乱しません。
面倒に感じる一手間が、カットミスや組立時のトラブルを未然に防ぐ、最強の防衛策となります。
正確なインプット（計測）と正確なアウトプット（記録）があって初めて、イメージ通りの作品が完成するのです。
